Conviene saber que las iguanas son animales que guardan sus reservas de grasa en la base de su enorme cola. Una iguana con una cola hermosa y gorda será consecuentemente un animal sano. En ocasiones nuestra iguana decidirá que no quiere comer y puede estar hasta una semana sin probar bocado, en principio no debemos alarmarnos siempre y cuando sea un ejemplar completamente sano.  A veces cambiándole la dieta y añadiendo alguna fruta sabrosa como el mango, pera madura o algo de plátano (no abusar nunca de esta fruta) el animal volverá a comer. Si esto es así nuestra preocupación debería ser nula.

Sin embargo, si nuestra iguana se muestra apática, está siempre en el mismo rincón y su cola empieza a perder grosor (y consecuentemente la iguana pierde peso), miraremos las extremidades para comprobar si están flácidas. Si en la parte superior de la cola se le empiezan a marcar los huesecillos y si dichas extremidades (se nota sobretodo en las patas delanteras) no contienen demasiada carne, entonces sí, deberemos empezar a preocuparnos.

Huesos en cola de iguana en proceso de desnutrición - Foto: www.elterrario.com

En el caso de que nuestra iguana tenga síntomas de desnutrición puede deberse a varios factores, aunque los más comunes son:

- Falta de apetito

- Por mucho que coma mi iguana no engorda (parásitos internos)

En el primer caso (que es el que nos ocupa), la poca motivación de una iguana en cuanto a su alimentación puede deberse a varios factores, siendo el más común de ellos un error del aficionado en la correcta manipulación de temperatura y humedad relativa del terrario.

La iguana es una animal que necesita parámetros de temperatura elevados así como una humedad relativa ambiental del 60/70%. Los rangos de temperatura para que una iguana pueda desarrollar naturalmente su metabolismo deben situarse entre los 32 y 35º C en su cota intermedia. Por debajo de los 30ºC es habitual que la iguana no sienta necesidad de comer por encontrarse “aletargada”. Así pues, la primera reacción que debemos tener en cuenta si nuestra iguana no come es la de elevar la temperatura dentro del terrario.

Otro factor a tener en cuenta si dichos parámetros dentro del terrario son correctos es la posible mala alimentación (ejemplos de alimentos pobres = tomate, sandía, melón, lechuga.  Ejemplos de alimentos que jamás deberíamos darle a nuestra iguana = grillos, queso, carne cruda, jamón, y cualquier alimento de origen animal) de nuestra iguana, y que esté entrando en una fase de descalcificamiento por falta de vitaminas (que demos proporcionarle siempre), así como por la incorrecta iluminación (con tubos de espectro UVB 5.0). En este caso deberemos acudir urgentemente a un veterinario para que diagnostique mediante radiografías su estado interno así como la fragilidad de sus huesos.

En caso de que nuestra iguana no muestre síntomas de recuperación y no pueda acudirse a un veterinario (y sólo en aquellos casos en que de ello dependa la vida de nuestra iguana), deberá recurrirse a la alimentación forzada.

El libro “Enfermedades de los reptiles” puede ayudarte a prevenir y diagnosticar rápidamente este tipo de enfermedades y/o situaciones difíciles.

Es esencial en el caso del mantenimiento de reptiles en cautividad proveer a nuestros animales del calcio y vitaminas que junto con el correcto espectro de luz (tubos fluorescentes UVB) permitan a su metabolismo crecer adecuadamente.

Para ello existen en el mercado diferentes productos con los que “rebozar” el alimento de nuestras mascotas y que nos ayudarán a prevenir las diferentes enfermedades de los reptiles.

Vitaminas para reptiles Reptivite - Foto: www.elterrario.com

Cómo proceder al “rebozamiento” de insectos con vitaminas:

Nos haremos con uno de los recipientes con que nuestro proveedor de alimento vivo nos vende los grillos (en este caso grillo negro) y pondremos unos gramos del polvo vitaminado en su interior (en este caso nosotros utilizamos Vitaminas Reptivite) de la marca Zoo Med’s.

Vitaminas y calcio para reptiles - Foto: www.elterrario.com

Meteremos dentro la ración de alimento que servirán de comida a nuestro reptil, (en este caso una pogona hembra de 2 años).

Vitaminas y calcio para reptiles - Foto: www.elterrario.com

Cerraremos la tapa y agitaremos el alimento hasta que éste quede totalmente cubierto de vitaminas y/o calcio.

Suministrando vitaminas a nuestros reptiles - Foto: www.elterrario.com

Esperaremos unos segundos a que el calcio se impregne bien y lo entregaremos a nuestro reptil para que ingiera dichas vitaminas junto con el alimento que más le gusta.

Vitaminas y calcio en el alimento de una pogona - Foto: www.elterrario.com

Es importante que si se trata de insectos como grillos, cucarachas de cualquier tipo (runners, bláptica, etc) hagamos un uso racionado de este tipo de vitaminas ya que una vez los insectos han sido “rebozados” y nuestro reptil no ha querido comer más que su ración de siempre, dichos insectos morirán en pocas horas porque sus poros habrán quedado obstruidos por la fina película de vitaminas.

Pogona alimentándose - Foto: www.elterrario.com

También es recomendable alimentar a nuestros animales fuera del terrario o directamente desde el recipiente donde hemos dispuesto dichas vitaminas, así evitaremos posibles fugas, ingestión de pequeños elementos del terrario (arena, virutas, etc) que le puedan provocar una obstrucción intestinal, y podremos controlar perfectamente cuánto ha comido cada vez.

Cada reptil (y en cada etapa de su vida) tiene su ingestión de vitaminas determinada, en ejemplares jóvenes podemos espolvorear vitaminas y calcio cada 2 o tres días, en ejemplares adultos podemos rebajar dichas dosis hasta una vez a la semana. Se trata de proporcionar a nuestros animales pequeñas dosis de calcio y vitaminas, si nos pasamos podemos producirles una hipercalcificación, algo que podría traerles bastantes problemas.

Sed cautos y ante las dudas preguntad siempre a vuestro veterinario o consultad libros especializados en reptiles.