Como cada año los aficionados y amantes del mundo de la herpetología tenemos una cita obligada en Barcelona, en este caso la 9ª edición de Expoterraria Barcelona 2010: la 9ª Bolsa Internacional del Sur de Europa de Reptiles, Anfibios, Peces y Artrópodos; algo que llevamos esperando casi desde que finalizó la anterior.

La novedad de este año es la celebración de la feria en un solo día, cosa que desmotivará a mucha gente de fuera a asistir (y a muchos extranjeros a venir a exponer), aunque no por ello se resentirá Expoterraria 2010 (esperemos).

Aprovechando las fiestas oficiales de Barcelona (las fiestas de la Mercé) Expoterraria 2010 abrirá sus puertas el día 25 de septiembre en las instalaciones de La Farga de Hospitalet, recinto que siempre se utiliza para la celebración de esta interesante Bolsa de Reptiles.

Otra de las novedades recientes es la inclusión dentro del marco de Expoterraria 2010 de otra afición hermana como es la acuariofilia, con lo cual los amantes de los acuarios podrán también asistir a esta edición para comprar, vender o intercambiar opiniones sobre sus mascotas.

Si tienes intención de acudir a esta cita de Expoterraria 2010 en Barcelona (y de paso aprovechar las fechas para irte de fiesta por Barcelona con motivo de sus fiestas), puedes comprobar si tienes disponibilidad de hoteles en este enlace: Hoteles baratos en Barcelona

La fungosis propiamente dicha es una enfermedad tegumentaria causada por un grupo de hongos, promovida por las condiciones climáticas del terrario donde se halla; principalmente una humedad excesiva y calor asociada normalmente a estados de estrés. Las lesiones se encuentran distribuidas difusamente en el cuerpo y presentan una coloración rojiza o ligeramente café, y de apariencia rugosa cuando ya se encuentran en la superficie.

Hongos en la piel de una iguana verde joven

Contrariamente a lo que pueda parecer, la fungosis se desarrolla en el interior de la piel de nuestra iguana y sólo cuando ésta aparece en la parte externa de la piel es cuando dicha enfermedad se halla en su punto máximo de erosión. Uno de los errores más comunes es confundir los hongos en la piel de las iguanas con una mala muda, con lo cual el procedimiento de muchos aficionados es remojar con baños de agua tibia la zona afectada. Este grave error propiciará que dichos hongos proliferen de manera exponencial (recordemos que vienen dados por el exceso de humedad y calor de nuestro terrario).

Evidentemente lo más lógico es llevar a nuestra iguana a un veterinario, ya que tomará muestras de la piel de nuestra iguana y determinará la cepa de hongos que hay que combatir. El tratamiento es difícil ya que el hongo se desarrolla en capas muy profundas de la piel.

Tratamiento aconsejado (SIEMPRE BAJO SUPERVISIÓN DE UN VETERINARIO): Normalmente se recomienda utilizar antifungicidas
tópicos de amplio espectro fungicida y bactericida. Ejemplos: Fenticonazol (Lomexin crema de uso humano) aplicar en la región afectada una vez al día, Miconazol (Neomicol crema de uso humano) y antifungicidas sistémicos, como el Ketaconazol a dosis de 15 mg/kg.

El libro “Enfermedades de los reptiles” puede ayudarte a detectar y solucionar varias de las enfermedades más comunes de nuestras mascotas, es un libro altamente recomendado para aficionados que empiezan y también para gente con nivel más avanzado. Un libro que no puede faltar en tu biblioteca.

Terrasur 2010

Jangala Magazine, la SAHT y ARROYO VIVO serán los responsables de la segunda edición del “Frog Day Andaluz“, que está ya en avanzadas conversaciones para realizarse en Benalmádena (Málaga) como continuidad al evento Frog Day realizado en el mes de julio de 2009.

Esta nueva edición quiere tener un único objetivo, engrandecer aun más nuestra afición al mantenimiento en terrarios de diferentes tipos de fauna en el Sur de España y en el resto del país, ensalzar los primordiales valores de amor, respeto, observación y cría en cautividad de cientos de especies que se encuentran en serio peligro de desaparición en el mundo entero.

En esta nueva edición, TerrraSur dará un giro de 360 grados abarcando a todas las modalidades de terrariofilía, acuaristica y fauna exótica y pretende ser y consolidarse como la gran feria del terrario de Andalucía.

Las fecha propuesta para la feria será el sábado 30 del mes de octubre, dada la existencia de otros eventos afines en nuestro país en fechas cercanas y porque la organización de este importante evento se encontrará hasta el día 21 de octubre de viaje en la expedición organizada por la SAHT al Amazonas brasileño.

La feria seguirá realizándose en Benalmádena (Málaga), en las instalaciones del complejo hotelero Holiday World de Benalmádena (MALAGA), a 5 minutos en coche de Benalmádena Costa, el complejo se encuentra situado entre los términos municipales de Benalmádena Costa y Fuengirola con fácil acceso desde la autovia y antigua carretera N 340.

La entrada a TerraSur es gratuita para todos aquellos aficionados y visitantes que quieran entrar, pese a ser un salón especializado la entrada es abierta a todos los visitantes que deseen descubrir el fascinante mundo que rodea al mantenimiento de esta fauna en cautividad.

La feria abrirá sus puertas a las 10.00 horas y será clausurada a las 21.00 horas del sábado 30 de octubre. Habrá un breve descanso de 1 hora para almorzar a las 14.00 horas, momento en el que se desalojará la sala por seguridad.

Si tienes intención de acudir a Terrasur 2010, puedes mirar esta página con Hoteles Baratos en Benalmádena

El día 22 de mayo de 2010, se celebrará en Madrid la 8ª Bolsa Internacional del Sur de Europa de Reptiles, Anfibios y Artrópodos, conocida como Expoterraria. Cita única e ineludible para todos los amantes de los reptiles.

El horario de Expoterraria Madrid 2010 a fecha 22 de Mayo del 2010 será de 10 a 19,00 horas y se celebrará en las instalaciones del Recinto ferial de la Casa de Campo de Madrid.

A fecha de hoy todavía se conocen más detalles, como por ejemplo número de expositores, precios, aunque se insinúa que además de reptiles este año también tendrán su pequeña parte de exposición los pequeños mamíferos y como novedad un rincón para los acuariófilos. Como cada año, habrá concursos de fotografías, exposición y venta de reptiles (serpientes de todo tipo, lagartos, tortugas, insectos, alimento vivo, accesorios para el terrario, etc.).

El precio de la entrada a Expoterraria 2009 fue de 9 euros, lo cual no creemos que tenga mucha variación. De todas formas, en cuanto tengamos más información editaremos esta entrada en nuestro blog informándoos de todo lo relacionado a Expoterraria 2010 (Madrid).

Puedes ver algunos reportajes sobre ediciones pasadas de Expoterraria aquí:
Expoterraria 2007
Expoterraria 2008

Para ello deberemos seguir una serie de pautas a la hora de interactuar con nuestra iguana. Lentitud de movimientos, no vestir ropas estridentes, no hacer ruidos innecesarios ni gritar cerca de ellas, etc. Tener algo de sentido común, vamos.

Las iguanas no son perritos y no agradecen nuestras caricias, ni quieren saludarnos, ni ser nuestras amigas, ni agradarnos, ni tan sólo estar cerca de nosotros. Son animales que no deberían manipularse (como todo reptil) porque en realidad les estamos causando estrés al hacerlo. Aunque a nosotros nos parezca lo contrario.

A la hora de manipular una iguana debemos tener en cuenta su carácter, así nos encontramos dos maneras de agarrar una iguana según sea: una iguana dócil o una iguana agresiva y dominante.

COMO MANIPULAR UNA IGUANA DÓCIL

En el caso de que nuestra iguana sea mansa, la mejor manera de manipularla es dejar que sus extremidades se agarren a nuestra mano o brazo. Debe sentirse segura, cómoda y dominante, al igual que si estuviera en una rama. Cuando haya encontrado la posición idónea se relajará y podremos manipularla sin riesgo de arañazos.

Como manipular una iguana dócil - Foto: www.elterrario.com

Conviene no acercar a nuestra mascota hacia la cara o cabeza ya que las iguanas tienden por naturaleza a situarse siempre en el punto más alto de donde se encuentran, con lo cual el instinto le hará querer trepar hasta nuestra cabeza, lo que podría producirnos heridas en la cara y/o cabeza.

Como manipular una iguana dócil - Foto: www.elterrario.com

Mientras tenemos a nuestra iguana sujeta no debemos hacer movimientos bruscos y procurar que ésta no se vea reflejada en un espejo o cristal, ya que podría interpretar que está en peligro y querer huir, lo que nos provocaría heridas en brazos y manos con sus garras.

COMO MANIPULAR UNA IGUANA AGRESIVA

En la mayoría de los casos nos tocará lidiar con iguanas agresivas, que no toleran nuestra presencia, que se hinchan de cuerpo entero, abren la boca y pegan latigazos con la cola. Pero, claro, debemos limpiar el terrario para evitar que se acumulen heces o comida en mal estado que puedan provocar enfermedades a nuestra mascota. Pero… ¡cualquier mete la mano!

Ante estos casos hay que procurarse unos buenos guantes de piel, estilo motorista, para que no pueda lastimarnos con sus garras o incluso con sus minúsculos pero afilados dientes.

La manera de coger a un animal agresivo es, como mostramos en las fotos inferiores, sujetando sus extremidades delanteras y oprimiéndolas contra el pecho, a la vez que estiramos sus patas traseras ajustándolas a la cola.

Como manipular una iguana agresiva - Foto: www.elterrario.com

Pese a que nuestra iguana se revolverá serpenteando deberemos cogerla con firmeza, oiremos incluso como crujen algunos de sus huesos, no os preocupéis, es normal y no reviste ningún peligro para ella. Al poco se quedará relajada. Si no lo hiciera podéis taparle la cabeza con un trapo sin oprimirla y dejándola respirar (para tranquilizarla).

Como manipular una iguana agresiva - Foto: www.elterrario.com

Una vez hayamos terminado de manipular a nuestra iguana la depositaremos tranquilamente sobre la rama más alta del terrario, soltando primero las patas delanteras para que se agarre al tronco y rápidamente las traseras, acompañándolas hacia la rama. De esta forma se sentirá segura y en una posición dominante. Durante unas horas la dejaremos tranquila para que se desestrese. Recordad que una iguana estresada puede dejar de comer durante días e incluso morir.

Conviene saber que una iguana no es un animal de compañía como cualquier mamífero, los reptiles no deberían ser manipulados si no es por estricta necesidad. Los amantes de los reptiles deberíamos conformarnos con admirar su belleza, su porte y estudiar cada uno de sus movimientos. ¿Qué necesidad tenemos de acariciarlos como si fueran un perrito o sacarlos a pasear? Pensad que además de estresar a nuestras mascotas con tanto meneo pueden contraer enfermedades fuera del terrario que lastimarían su salud.

Conviene saber que las iguanas son animales que guardan sus reservas de grasa en la base de su enorme cola. Una iguana con una cola hermosa y gorda será consecuentemente un animal sano. En ocasiones nuestra iguana decidirá que no quiere comer y puede estar hasta una semana sin probar bocado, en principio no debemos alarmarnos siempre y cuando sea un ejemplar completamente sano.  A veces cambiándole la dieta y añadiendo alguna fruta sabrosa como el mango, pera madura o algo de plátano (no abusar nunca de esta fruta) el animal volverá a comer. Si esto es así nuestra preocupación debería ser nula.

Sin embargo, si nuestra iguana se muestra apática, está siempre en el mismo rincón y su cola empieza a perder grosor (y consecuentemente la iguana pierde peso), miraremos las extremidades para comprobar si están flácidas. Si en la parte superior de la cola se le empiezan a marcar los huesecillos y si dichas extremidades (se nota sobretodo en las patas delanteras) no contienen demasiada carne, entonces sí, deberemos empezar a preocuparnos.

Huesos en cola de iguana en proceso de desnutrición - Foto: www.elterrario.com

En el caso de que nuestra iguana tenga síntomas de desnutrición puede deberse a varios factores, aunque los más comunes son:

- Falta de apetito

- Por mucho que coma mi iguana no engorda (parásitos internos)

En el primer caso (que es el que nos ocupa), la poca motivación de una iguana en cuanto a su alimentación puede deberse a varios factores, siendo el más común de ellos un error del aficionado en la correcta manipulación de temperatura y humedad relativa del terrario.

La iguana es una animal que necesita parámetros de temperatura elevados así como una humedad relativa ambiental del 60/70%. Los rangos de temperatura para que una iguana pueda desarrollar naturalmente su metabolismo deben situarse entre los 32 y 35º C en su cota intermedia. Por debajo de los 30ºC es habitual que la iguana no sienta necesidad de comer por encontrarse “aletargada”. Así pues, la primera reacción que debemos tener en cuenta si nuestra iguana no come es la de elevar la temperatura dentro del terrario.

Otro factor a tener en cuenta si dichos parámetros dentro del terrario son correctos es la posible mala alimentación (ejemplos de alimentos pobres = tomate, sandía, melón, lechuga.  Ejemplos de alimentos que jamás deberíamos darle a nuestra iguana = grillos, queso, carne cruda, jamón, y cualquier alimento de origen animal) de nuestra iguana, y que esté entrando en una fase de descalcificamiento por falta de vitaminas (que demos proporcionarle siempre), así como por la incorrecta iluminación (con tubos de espectro UVB 5.0). En este caso deberemos acudir urgentemente a un veterinario para que diagnostique mediante radiografías su estado interno así como la fragilidad de sus huesos.

En caso de que nuestra iguana no muestre síntomas de recuperación y no pueda acudirse a un veterinario (y sólo en aquellos casos en que de ello dependa la vida de nuestra iguana), deberá recurrirse a la alimentación forzada.

El libro “Enfermedades de los reptiles” puede ayudarte a prevenir y diagnosticar rápidamente este tipo de enfermedades y/o situaciones difíciles.

Los tubos fluorescentes lineales especiales para animales de terrario tienen una alta emisión de energía y la distribuyen más eficientemente en terrarios anchos que las lámparas fluorescentes de bajo consumo (del tipo bombilla). Existen varias marcas en el mercado con un rango de hasta siete medidas en cada tipo de tubo para poder abarcar cualquier tamaño o tipo de terrario.

Los tubos de luz de espectro 2.0 son una fuente de luz con una alta producción de luz visible, un alto índice para resaltar el color (CRI) y una baja emisión de radiación ultravioleta, con lo cual no es eficiente para terrarios tropicales y mucho menos desérticos. Es adecuado para algunos tipos de serpientes, básicamente útil para todos los anfibios (sapos, ranas y salamandras) y para animales nocturnos que no necesitan la luz del sol (eubles, por ejemplo). Las plantas también se desarrollan bien bajo los efectos de esta luz altamente estimulable. Es el complemento perfecto de una lámpara de luz ultravioleta “B” para aumentar la luz visible.

- La luz ultravioleta “A” (25%) estimula el apetito, la actividad y el comportamiento reproductivo.

- La luz ultravioleta “B” (2%) promueve la síntesis de la vitamina D3.

Medidas y equivalencias para los tubos de luz de espectro 2.0

Este tipo de tubos fluorescentes se recomienda usarlos en combinación con los de espectro más alto como 5.0 ó 10.0 dependiendo de los requerimientos de luz ultravioleta del reptil que estemos alojando en el terrario. La luz 2.0 por sí sola es totalmente ineficaz para animales que necesiten de la luz ultravioleta “B” para promover la síntesis de la Vitamina D3.

La característica más importante de una lámpara fluorescente especial para reptiles es su capacidad de emitir suficiente luz ultravioleta “B” (UVB), un componente de la luz solar, en tanto que una lámpara incandescente normal sólo emite pequeñas cantidades de luz ultravioleta “A” y no emite ningún tipo de UVB. Se puede tomar como regla general que a menor intensidad de luz visible, mayor cantidad de radiación ultavioleta. La luz también adquiere una apariencia más azul y es más tenue. Por ello, es recomendable combinar una lámpara de alta producción de luz ultravioleta (espectro 5.0 y 10.0) con una de alta producción de luz visible (espectro 2.0) para lograr óptimos resultados. Aunque es evidente que para anfibios, esta es la luz requerida, sin combinación de otras pues su delicada piel podría quemarse.

IMPORTANTE: Las lámparas fluorescentes no generan suficiente calor. Se requiere una fuente de calor adicional (por ejemplo una lámpara de luz concentrada o lámpara cerámica para calentar específicamente una zona, como la de asoleamiento).

Para la elección de la lámpara más adecuada se debe considerar que no todos los reptiles o animales que mantenemos en nuestros terrarios necesitan la misma cantidad de radiación UVB; esta varía según la actividad diurna frente a la nocturna, las condiciones geográficas y climatológicas (por ejemplo, las selvas tropicales frente a las zonas desérticas), la altitud de su hábitat natural, etc.

Los reptiles necesitan radiación UVB para un correcto metabolismo del calcio. De 10 a 12 horas diarias han demostrado ser un nivel satisfactorio de exposición para la mayoría de las especies. Mientras más luz ultravioleta se genere, menos luz visible se emite.

Las lámparas tienen una vida útil de aproximadamente un año y deben cambiarse cada vez que expiren (hay quien recomienda hacerlo cada seis meses).

Libro: Cría y mantenimiento de alimento vivo

Son muchas las veces que los aficionados al mundo de los reptiles, ya sea porque nos falla el proveedor o porque la tienda especialista no tiene provisión suficiente, nos vemos abocados a la desesperación por la falta de alimento vivo o presas que proporcionarles a nuestros animales.

Si alguna vez te preguntaste cómo criar y mantener cualquier tipo de insecto como grillos, cucarachas, gusanos, etc o presas mamíferas es muy aconsejable este libro: Cría y mantenimiento de alimento vivo de la editorial especializada en reptiles Reptilia Ediciones.

La obra es la traducción del libro alemán de referencia dentro del mundo de la cría de alimento vivo “Futtertiere“, por fin traducido en español.

Este libro está estructurado en tres partes: Generalidades, Especies de Alimento Vivo y Apéndices.

En la primera sección de dicho libro se abordan temas como Notas sobre la alimentación, Cómo organizar racionalmente un criadero de alimento vivo o El armario climatizado de cría. En pocas palabras, los tres autores argumentan las diversas razones por las que aconsejan el montaje e instalación de un criadero propio. También se explica con gran detalle el funcionamiento y la construcción de un “armario climatizado de cría” por si nos apetece construir uno (aunque no sea 100% necesario). El texto, sencillo y ameno, viene respaldado por infinidad de fotografías de calidad y diagramas por si tuviéramos dudas a la hora de llevar a cabo nuestro proyecto de cría.

Criadero de cucarachas - Foto: www.elterrario.com

La segunda sección es la razón por la que todo aficionado al mundo de los reptiles debe tener este libro en su biblioteca particular. En este apartado se explica el mantenimiento y la cría de un orden (Collembola) y veintiuna especies de insectos, un crustáceo (la conocida cochinilla) y un mamífero (el ratón casero). Se explica cómo criar desde saltarines a tenebrios, pasando por varias especies de grillos, cucarachas, moscas del vinagre, etc. Todo un repertorio de alimento vivo para nuestras mascotas.

De cada una de las especies antes descritas se desgranan uno a uno apartados muy interesantes como: Generalidades, El Contenedor de Cría, Cultivo, Manejo y Observaciones finales. Se abordan temas importantes como los sustratos de los contenedores de cría, dietas y alimentación, temperaturas de mantenimiento, dimensiones del recipiente de cría, etc.

El libro cuenta con más de 100 fotos, la mayoría a color. Evidentemente, se ilustran todas las especies citadas. Además, en la edición española se han modificado los diagramas de los recipientes de cría de colémbolos y langostas para facilitar su comprensión, ya que en la edición alemana eran un poco complicados de entender.

En el Apéndice (tercera y última sección del libro) se incluye un apartado de Nociones Generales sobre la Reproducción de los Insectos, que tampoco aparece en el libro original alemán. Los editores han pretendido con ello facilitar la comprensión de términos como pupa, larva, ninfa, ametabolia, etc.

Para finalizar, la Bibliografía original también se ha visto aumentada con la inclusión de diversos libros en español para aquellos que quieran ampliar conocimientos sobre el mundo los insectos.

Gracias a este libro ya no hay excusas a la hora de criar y mantener insectos con que alimentar a nuestros reptiles, sabremos en todo momento la base de su alimentación y nuestras mascotas gozarán sin duda de una mejor salud.