El Terrario .com: Punto de encuentro de los aficionados a los reptiles

       

Expoterraria 2010 – Madrid

El día 22 de mayo de 2010, se celebrará en Madrid la 8ª Bolsa Internacional del Sur de Europa de Reptiles, Anfibios y Artrópodos, conocida como Expoterraria. Cita única e ineludible para todos los amantes de los reptiles.

El horario de Expoterraria Madrid 2010 a fecha 22 de Mayo del 2010 será de 10 a 19,00 horas y se celebrará en las instalaciones del Recinto ferial de la Casa de Campo de Madrid.

A fecha de hoy todavía se conocen más detalles, como por ejemplo número de expositores, precios, aunque se insinúa que además de reptiles este año también tendrán su pequeña parte de exposición los pequeños mamíferos y como novedad un rincón para los acuariófilos. Como cada año, habrá concursos de fotografías, exposición y venta de reptiles (serpientes de todo tipo, lagartos, tortugas, insectos, alimento vivo, accesorios para el terrario, etc.).

El precio de la entrada a Expoterraria 2009 fue de 9 euros, lo cual no creemos que tenga mucha variación. De todas formas, en cuanto tengamos más información editaremos esta entrada en nuestro blog informándoos de todo lo relacionado a Expoterraria 2010 (Madrid).

Puedes ver algunos reportajes sobre ediciones pasadas de Expoterraria aquí:
Expoterraria 2007
Expoterraria 2008

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Cómo manipular una iguana

Más del 60% de las iguanas en cautividad son animales agresivos que difícilmente se dejan manipular, sobretodo si el animal no ha nacido en cautividad. El término “domesticable” no debería usarse cuando hablamos de este tipo de lagartos. Una iguana no es domesticable, en todo caso ésta será “tolerante” con nuestra presencia siempre y cuando le proporcionemos seguridad y vea que no somos ninguna amenaza para ella.

Para ello deberemos seguir una serie de pautas a la hora de interactuar con nuestra iguana. Lentitud de movimientos, no vestir ropas estridentes, no hacer ruidos innecesarios ni gritar cerca de ellas, etc. Tener algo de sentido común, vamos.

Las iguanas no son perritos y no agradecen nuestras caricias, ni quieren saludarnos, ni ser nuestras amigas, ni agradarnos, ni tan sólo estar cerca de nosotros. Son animales que no deberían manipularse (como todo reptil) porque en realidad les estamos causando estrés al hacerlo. Aunque a nosotros nos parezca lo contrario.

A la hora de manipular una iguana debemos tener en cuenta su carácter, así nos encontramos dos maneras de agarrar una iguana según sea: una iguana dócil o una iguana agresiva y dominante.

 

COMO MANIPULAR UNA IGUANA DÓCIL

En el caso de que nuestra iguana sea mansa, la mejor manera de manipularla es dejar que sus extremidades se agarren a nuestra mano o brazo. Debe sentirse segura, cómoda y dominante, al igual que si estuviera en una rama. Cuando haya encontrado la posición idónea se relajará y podremos manipularla sin riesgo de arañazos.

Como manipular una iguana dócil - Foto: www.elterrario.com

Como manipular una iguana dócil - Foto: www.elterrario.com

Conviene no acercar a nuestra mascota hacia la cara o cabeza ya que las iguanas tienden por naturaleza a situarse siempre en el punto más alto de donde se encuentran, con lo cual el instinto le hará querer trepar hasta nuestra cabeza, lo que podría producirnos heridas en la cara y/o cabeza.

Como manipular una iguana dócil - Foto: www.elterrario.com

Como manipular una iguana dócil - Foto: www.elterrario.com

Mientras tenemos a nuestra iguana sujeta no debemos hacer movimientos bruscos y procurar que ésta no se vea reflejada en un espejo o cristal, ya que podría interpretar que está en peligro y querer huir, lo que nos provocaría heridas en brazos y manos con sus garras.

 

COMO MANIPULAR UNA IGUANA AGRESIVA

En la mayoría de los casos nos tocará lidiar con iguanas agresivas, que no toleran nuestra presencia, que se hinchan de cuerpo entero, abren la boca y pegan latigazos con la cola. Pero, claro, debemos limpiar el terrario para evitar que se acumulen heces o comida en mal estado que puedan provocar enfermedades a nuestra mascota. Pero… ¡cualquier mete la mano!

Ante estos casos hay que procurarse unos buenos guantes de piel, estilo motorista, para que no pueda lastimarnos con sus garras o incluso con sus minúsculos pero afilados dientes.

La manera de coger a un animal agresivo es, como mostramos en las fotos inferiores, sujetando sus extremidades delanteras y oprimiéndolas contra el pecho, a la vez que estiramos sus patas traseras ajustándolas a la cola.

Como manipular una iguana agresiva - Foto: www.elterrario.com

Como manipular una iguana agresiva - Foto: www.elterrario.com

Pese a que nuestra iguana se revolverá serpenteando deberemos cogerla con firmeza, oiremos incluso como crujen algunos de sus huesos, no os preocupéis, es normal y no reviste ningún peligro para ella. Al poco se quedará relajada. Si no lo hiciera podéis taparle la cabeza con un trapo sin oprimirla y dejándola respirar (para tranquilizarla).

Como manipular una iguana agresiva - Foto: www.elterrario.com

Como manipular una iguana agresiva - Foto: www.elterrario.com

Una vez hayamos terminado de manipular a nuestra iguana la depositaremos tranquilamente sobre la rama más alta del terrario, soltando primero las patas delanteras para que se agarre al tronco y rápidamente las traseras, acompañándolas hacia la rama. De esta forma se sentirá segura y en una posición dominante. Durante unas horas la dejaremos tranquila para que se desestrese. Recordad que una iguana estresada puede dejar de comer durante días e incluso morir.

Conviene saber que una iguana no es un animal de compañía como cualquier mamífero, los reptiles no deberían ser manipulados si no es por estricta necesidad. Los amantes de los reptiles deberíamos conformarnos con admirar su belleza, su porte y estudiar cada uno de sus movimientos. ¿Qué necesidad tenemos de acariciarlos como si fueran un perrito o sacarlos a pasear? Pensad que además de estresar a nuestras mascotas con tanto meneo pueden contraer enfermedades fuera del terrario que lastimarían su salud.


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Mi iguana no come, ¿por qué?

Mi iguana no come, ¿por qué? Esta pregunta la he oído constantemente a lo largo de todos los años que he tratado con iguanas, ya sea a través de amigos, aficionados o gente que acude a foros de internet en busca de dicha información.

Conviene saber que las iguanas son animales que guardan sus reservas de grasa en la base de su enorme cola. Una iguana con una cola hermosa y gorda será consecuentemente un animal sano. En ocasiones nuestra iguana decidirá que no quiere comer y puede estar hasta una semana sin probar bocado, en principio no debemos alarmarnos siempre y cuando sea un ejemplar completamente sano.  A veces cambiándole la dieta y añadiendo alguna fruta sabrosa como el mango, pera madura o algo de plátano (no abusar nunca de esta fruta) el animal volverá a comer. Si esto es así nuestra preocupación debería ser nula.

Sin embargo, si nuestra iguana se muestra apática, está siempre en el mismo rincón y su cola empieza a perder grosor (y consecuentemente la iguana pierde peso), miraremos las extremidades para comprobar si están flácidas. Si en la parte superior de la cola se le empiezan a marcar los huesecillos y si dichas extremidades (se nota sobretodo en las patas delanteras) no contienen demasiada carne, entonces sí, deberemos empezar a preocuparnos.

Huesos superiores en iguana en proceso de desnutrición - Foto: www.elterrario.com

Huesos en cola de iguana en proceso de desnutrición - Foto: www.elterrario.com

En el caso de que nuestra iguana tenga síntomas de desnutrición puede deberse a varios factores, aunque los más comunes son:

Falta de apetito

– Por mucho que coma mi iguana no engorda (parásitos internos)

En el primer caso (que es el que nos ocupa), la poca motivación de una iguana en cuanto a su alimentación puede deberse a varios factores, siendo el más común de ellos un error del aficionado en la correcta manipulación de temperatura y humedad relativa del terrario.

La iguana es una animal que necesita parámetros de temperatura elevados así como una humedad relativa ambiental del 60/70%. Los rangos de temperatura para que una iguana pueda desarrollar naturalmente su metabolismo deben situarse entre los 32 y 35º C en su cota intermedia. Por debajo de los 30ºC es habitual que la iguana no sienta necesidad de comer por encontrarse “aletargada”. Así pues, la primera reacción que debemos tener en cuenta si nuestra iguana no come es la de elevar la temperatura dentro del terrario.

Otro factor a tener en cuenta si dichos parámetros dentro del terrario son correctos es la posible mala alimentación (ejemplos de alimentos pobres = tomate, sandía, melón, lechuga.  Ejemplos de alimentos que jamás deberíamos darle a nuestra iguana = grillos, queso, carne cruda, jamón, y cualquier alimento de origen animal) de nuestra iguana, y que esté entrando en una fase de descalcificamiento por falta de vitaminas (que demos proporcionarle siempre), así como por la incorrecta iluminación (con tubos de espectro UVB 5.0). En este caso deberemos acudir urgentemente a un veterinario para que diagnostique mediante radiografías su estado interno así como la fragilidad de sus huesos.

En caso de que nuestra iguana no muestre síntomas de recuperación y no pueda acudirse a un veterinario (y sólo en aquellos casos en que de ello dependa la vida de nuestra iguana), deberá recurrirse a la alimentación forzada.

El libro “Enfermedades de los reptiles” puede ayudarte a prevenir y diagnosticar rápidamente este tipo de enfermedades y/o situaciones difíciles.


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Iluminación del terrario, tubos de luz 2.0

Principales características de los tubos fluorescentes de luz diurna y espectro 2.0

Los tubos fluorescentes lineales especiales para animales de terrario tienen una alta emisión de energía y la distribuyen más eficientemente en terrarios anchos que las lámparas fluorescentes de bajo consumo (del tipo bombilla). Existen varias marcas en el mercado con un rango de hasta siete medidas en cada tipo de tubo para poder abarcar cualquier tamaño o tipo de terrario.

Los tubos de luz de espectro 2.0 son una fuente de luz con una alta producción de luz visible, un alto índice para resaltar el color (CRI) y una baja emisión de radiación ultravioleta, con lo cual no es eficiente para terrarios tropicales y mucho menos desérticos. Es adecuado para algunos tipos de serpientes, básicamente útil para todos los anfibios (sapos, ranas y salamandras) y para animales nocturnos que no necesitan la luz del sol (eubles, por ejemplo). Las plantas también se desarrollan bien bajo los efectos de esta luz altamente estimulable. Es el complemento perfecto de una lámpara de luz ultravioleta “B” para aumentar la luz visible.

La luz ultravioleta “A” (25%) estimula el apetito, la actividad y el comportamiento reproductivo.

La luz ultravioleta “B” (2%) promueve la síntesis de la vitamina D3.

Medidas y equivalencias para los tubos de luz de espectro 2.0

Medidas y equivalencias para los tubos de luz de espectro 2.0

Este tipo de tubos fluorescentes se recomienda usarlos en combinación con los de espectro más alto como 5.0 ó 10.0 dependiendo de los requerimientos de luz ultravioleta del reptil que estemos alojando en el terrario. La luz 2.0 por sí sola es totalmente ineficaz para animales que necesiten de la luz ultravioleta “B” para promover la síntesis de la Vitamina D3.

La característica más importante de una lámpara fluorescente especial para reptiles es su capacidad de emitir suficiente luz ultravioleta “B” (UVB), un componente de la luz solar, en tanto que una lámpara incandescente normal sólo emite pequeñas cantidades de luz ultravioleta “A” y no emite ningún tipo de UVB. Se puede tomar como regla general que a menor intensidad de luz visible, mayor cantidad de radiación ultavioleta. La luz también adquiere una apariencia más azul y es más tenue. Por ello, es recomendable combinar una lámpara de alta producción de luz ultravioleta (espectro 5.0 y 10.0) con una de alta producción de luz visible (espectro 2.0) para lograr óptimos resultados. Aunque es evidente que para anfibios, esta es la luz requerida, sin combinación de otras pues su delicada piel podría quemarse.

IMPORTANTE: Las lámparas fluorescentes no generan suficiente calor. Se requiere una fuente de calor adicional (por ejemplo una lámpara de luz concentrada o lámpara cerámica para calentar específicamente una zona, como la de asoleamiento).

Para la elección de la lámpara más adecuada se debe considerar que no todos los reptiles o animales que mantenemos en nuestros terrarios necesitan la misma cantidad de radiación UVB; esta varía según la actividad diurna frente a la nocturna, las condiciones geográficas y climatológicas (por ejemplo, las selvas tropicales frente a las zonas desérticas), la altitud de su hábitat natural, etc.

Los reptiles necesitan radiación UVB para un correcto metabolismo del calcio. De 10 a 12 horas diarias han demostrado ser un nivel satisfactorio de exposición para la mayoría de las especies. Mientras más luz ultravioleta se genere, menos luz visible se emite.

Las lámparas tienen una vida útil de aproximadamente un año y deben cambiarse cada vez que expiren (hay quien recomienda hacerlo cada seis meses).


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Libro: Cría y mantenimiento de alimento vivo

Libro recomendado: CRÍA Y MANTENIMIENTO DE ALIMENTO VIVO
Libro: Cría y mantenimiento de alimento vivo

Libro: Cría y mantenimiento de alimento vivo

 
Autor: Bruse, F. y Meyer, M. y Schmidt, W.
Editorial Reptilia Ediciones 2004
Barcelona
Lengua: Castellano
Nº Edición: Primera
ISBN: 9788493413422
Tapa Dura

Son muchas las veces que los aficionados al mundo de los reptiles, ya sea porque nos falla el proveedor o porque la tienda especialista no tiene provisión suficiente, nos vemos abocados a la desesperación por la falta de alimento vivo o presas que proporcionarles a nuestros animales.

Si alguna vez te preguntaste cómo criar y mantener cualquier tipo de insecto como grillos, cucarachas, gusanos, etc o presas mamíferas es muy aconsejable este libro: Cría y mantenimiento de alimento vivo de la editorial especializada en reptiles Reptilia Ediciones.

La obra es la traducción del libro alemán de referencia dentro del mundo de la cría de alimento vivo “Futtertiere“, por fin traducido en español.

Este libro está estructurado en tres partes: Generalidades, Especies de Alimento Vivo y Apéndices.

En la primera sección de dicho libro se abordan temas como Notas sobre la alimentación, Cómo organizar racionalmente un criadero de alimento vivo o El armario climatizado de cría. En pocas palabras, los tres autores argumentan las diversas razones por las que aconsejan el montaje e instalación de un criadero propio. También se explica con gran detalle el funcionamiento y la construcción de un “armario climatizado de cría” por si nos apetece construir uno (aunque no sea 100% necesario). El texto, sencillo y ameno, viene respaldado por infinidad de fotografías de calidad y diagramas por si tuviéramos dudas a la hora de llevar a cabo nuestro proyecto de cría.

Criadero de cucarachas - Foto: www.elterrario.com

Criadero de cucarachas - Foto: www.elterrario.com

La segunda sección es la razón por la que todo aficionado al mundo de los reptiles debe tener este libro en su biblioteca particular. En este apartado se explica el mantenimiento y la cría de un orden (Collembola) y veintiuna especies de insectos, un crustáceo (la conocida cochinilla) y un mamífero (el ratón casero). Se explica cómo criar desde saltarines a tenebrios, pasando por varias especies de grillos, cucarachas, moscas del vinagre, etc. Todo un repertorio de alimento vivo para nuestras mascotas.

De cada una de las especies antes descritas se desgranan uno a uno apartados muy interesantes como: Generalidades, El Contenedor de Cría, Cultivo, Manejo y Observaciones finales. Se abordan temas importantes como los sustratos de los contenedores de cría, dietas y alimentación, temperaturas de mantenimiento, dimensiones del recipiente de cría, etc.

El libro cuenta con más de 100 fotos, la mayoría a color. Evidentemente, se ilustran todas las especies citadas. Además, en la edición española se han modificado los diagramas de los recipientes de cría de colémbolos y langostas para facilitar su comprensión, ya que en la edición alemana eran un poco complicados de entender.

En el Apéndice (tercera y última sección del libro) se incluye un apartado de Nociones Generales sobre la Reproducción de los Insectos, que tampoco aparece en el libro original alemán. Los editores han pretendido con ello facilitar la comprensión de términos como pupa, larva, ninfa, ametabolia, etc.

Para finalizar, la Bibliografía original también se ha visto aumentada con la inclusión de diversos libros en español para aquellos que quieran ampliar conocimientos sobre el mundo los insectos.

Gracias a este libro ya no hay excusas a la hora de criar y mantener insectos con que alimentar a nuestros reptiles, sabremos en todo momento la base de su alimentación y nuestras mascotas gozarán sin duda de una mejor salud.

Comprar libro cría y mantenimiento de alimento vivo

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Calcio y vitaminas para reptiles

No sólo la correcta alimentación de tu reptil es necesaria para que su salud (y consecuentemente su estado de ánimo) sea óptima, sino que debemos facilitarle aquellas vitaminas que en su mantenimiento cautivo le puedan faltar a consecuencia de un gradiente de alimentos que sólo en libertad pueden obtener de ciertas plantas o insectos (en caso de los insectívoros) y a las/los que nosotros no tenemos acceso.

Es esencial en el caso del mantenimiento de reptiles en cautividad proveer a nuestros animales del calcio y vitaminas que junto con el correcto espectro de luz (tubos fluorescentes UVB) permitan a su metabolismo crecer adecuadamente.

Para ello existen en el mercado diferentes productos con los que “rebozar” el alimento de nuestras mascotas y que nos ayudarán a prevenir las diferentes enfermedades de los reptiles.

Vitaminas para reptiles Reptivite - Foto: www.elterrario.com

Vitaminas para reptiles Reptivite - Foto: www.elterrario.com

Cómo proceder al “rebozamiento” de insectos con vitaminas:

Nos haremos con uno de los recipientes con que nuestro proveedor de alimento vivo nos vende los grillos (en este caso grillo negro) y pondremos unos gramos del polvo vitaminado en su interior (en este caso nosotros utilizamos Vitaminas Reptivite) de la marca Zoo Med’s.

Vitaminas y calcio para reptiles - Foto: www.elterrario.com

Vitaminas y calcio para reptiles - Foto: www.elterrario.com

Meteremos dentro la ración de alimento que servirán de comida a nuestro reptil, (en este caso una pogona hembra de 2 años).

Vitaminas y calcio para reptiles - Foto: www.elterrario.com

Vitaminas y calcio para reptiles - Foto: www.elterrario.com

Cerraremos la tapa y agitaremos el alimento hasta que éste quede totalmente cubierto de vitaminas y/o calcio.

Suministrando vitaminas a nuestros reptiles - Foto: www.elterrario.com

Suministrando vitaminas a nuestros reptiles - Foto: www.elterrario.com

Esperaremos unos segundos a que el calcio se impregne bien y lo entregaremos a nuestro reptil para que ingiera dichas vitaminas junto con el alimento que más le gusta.

Vitaminas y calcio en el alimento de una pogona - Foto: www.elterrario.com

Vitaminas y calcio en el alimento de una pogona - Foto: www.elterrario.com

Es importante que si se trata de insectos como grillos, cucarachas de cualquier tipo (runners, bláptica, etc) hagamos un uso racionado de este tipo de vitaminas ya que una vez los insectos han sido “rebozados” y nuestro reptil no ha querido comer más que su ración de siempre, dichos insectos morirán en pocas horas porque sus poros habrán quedado obstruidos por la fina película de vitaminas.

Pogona alimentándose - Foto: www.elterrario.com

Pogona alimentándose - Foto: www.elterrario.com

También es recomendable alimentar a nuestros animales fuera del terrario o directamente desde el recipiente donde hemos dispuesto dichas vitaminas, así evitaremos posibles fugas, ingestión de pequeños elementos del terrario (arena, virutas, etc) que le puedan provocar una obstrucción intestinal, y podremos controlar perfectamente cuánto ha comido cada vez.

Cada reptil (y en cada etapa de su vida) tiene su ingestión de vitaminas determinada, en ejemplares jóvenes podemos espolvorear vitaminas y calcio cada 2 o tres días, en ejemplares adultos podemos rebajar dichas dosis hasta una vez a la semana. Se trata de proporcionar a nuestros animales pequeñas dosis de calcio y vitaminas, si nos pasamos podemos producirles una hipercalcificación, algo que podría traerles bastantes problemas.

Sed cautos y ante las dudas preguntad siempre a vuestro veterinario o consultad libros especializados en reptiles.


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Truco: calefacción para el terrario de tu reptil

Son muchos los accesorios que existen en el mercado en cuanto a calefacción para un terrario, ya sea para tu iguana, pogona, geckos, o como en este caso para un terrario de anolis. Desde estas líneas os proponemos un sencillo método para confeccionar un elemento decorativo calefactor para tu terrario de anolis.

Por todos es conocido la opinión de las piedras calefactoras que existen en el mercado y las repercusiones que pueden llegar a tener para nuestros animales, quemaduras, aplastamiento, roturas del cable, etc. La variedad de este tipo de piedras calefactoras es tan grande como el número de discusiones que pueden empezarse entre los aficionados a los reptiles y su propia experiencia.

En este caso, nosotros vamos a emular dicha piedra con un elemento decorativo muy común: un coco.

Para llevar a cabo nuestro proyecto necesitaremos:

1.- Pequeña manguera de plástico que normalmente se utiliza para los filtros de acuario. (En una ferreteria podéis encontrar este tipo de material a mitad de precio).

2.- Pistola termoselladora de silicona en barra. (En cualquier tienda de oportunidades podéis encontrar alguna, y si no en la misma ferretería donde compraréis la manguera de plástico). En su defecto se puede utilizar pegamento.

3.- Un coco que podéis comprar en cualquier supermercado o frutería, lo cortáis por la mitad y lo vaciáis.

4.- Cable calefactor que podréis encontrar en cualquier tienda especializada en reptiles.

Con estos cuatro elementos podemos construir nuestro pequeño elemento calefactor decorativo que pasará desapercibido en el terrario camuflándose a la perfección entre la vegetación.

Primero de todo deberemos coger el coco y con un taladro de bricolaje practicaremos unos pequeños orificios en la parte superior.

El segundo paso es coger el tubo de manguera de plástico y hacer pequeños trocitos a los que le haremos un corte transversal para, más tarde pasar el cable calefactor por dentro a modo de guía.

En tercer lugar pegaremos con las pistola termoselladora (o pegamento) dichos trocitos de plástico en el interior del coco en forma de espiral.

Y por último sólo nos quedará introducir el cable dentro del coco sujetándolo por dentro de los cortes que habremos practicado anteriormente a los pequeños trocitos de manguera.

Al introducirlo en el terrario procuraremos no situarlo demasiado cerca de alguna fuente o parte húmeda ni tampoco justo debajo del foco calefactor, sino en una parte intermedia para ayudar a que el gradiente de temperaturas no sea tan brusco.

Los anolis son animales básicamente arborícolas, con lo cual raramente bajan al suelo, este elemento no pretende sustituir ni hacer la función de la piedra calefactora (ni manta calefactora), es simplemente una ayuda para que la temperatura de nuestro terrario de anolis obtenga la temperatura óptima deseada.

Este libro puede ayudarte:

Libro montaje de terrarios paso a paso

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Las diez reglas básicas para el cuidado de tu iguana

Os proponemos 10 reglas básicas a tener en cuenta antes de comprar vuestra iguana verde que os podrán servir de orientación a la hora de adquirirla o si recién la adquiriste.

Número 1: La iguana de 15 centímetros que te acabas de comprar, va a doblar su talla año a año hasta alcanzar en su edad adulta el metro y medio de largo. (Las hembras suelen ser más grandes que los machos)

Número 2: La iguana es un animal estrictamente vegetariano (así pues no darle nunca proteína de orígen animal).

Número 3: Si cuidamos bien de nuestra mascota puede vivir hasta 20 años.

Número 4: Antes de comprar los accesorios para nuestras iguanas debemos asegurarnos que no van a dañar a nuestra iguana (elementos calefactores, hamacas, correas..) protegiéndolos adecuadamente.

Número 5: Aunque nos parezca que el precio de una iguana es asequible puede costarnos, a largo plazo, una cantidad considerable de dinero en veterinarios, vitaminas y complementos.

Número 6: La iguana es un animal salvaje por lo que no esperéis que agradezca vuestras caricias ni que sea el sustituto de un perro o un gato. Si se enfada puede ser peligrosa.

Número 7: La iguana requiere una dieta estricta de verduras, ensaladas (NUNCA lechuga) y fruta, todas ellas con alto contenido en calcio. Hay que proporcionarle vitaminas que espolvorearemos en su comida.

Número 8: Sin luz natural o luz UVB de espectro 5.0 en tubo fluorescente nuestra iguana no podrá absorver adecuadamente el calcio de la comida. Sin el calcio ni las vitaminas necesarias nuestra iguana morirá lentamente de una enfermedad (EMO) que afectará a sus huesos (equivalente al raquitismo humano).

Número 9: La iguana no es un animal gregario por lo que si no disponemos de un espacio MUY grande es mejor mantener a un sólo ejemplar en cada terrario.

Número 10: La iguana requiere una humedad relativa ambiental de casi el 80%. Debes recordar que el hábitat de las iguanas son las grandes selvas de América del Sur y Centro América.

Ejemplar adulto de Iguana Verde

Ejemplar adulto de Iguana Verde - Foto: www.elterrario.com

Estos dos libros sobre iguanas son recomendados para principiantes y te serán de gran ayuda:

Iguanas: Manuales de mascotas en casa
El nuevo libro de las iguanas

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