Detalle de la dentadura de una iguana adulta

Las iguanas verdes adultas tienen una dentadura poderosa que posee una fuerza capaz de sujetar con su mordedura un brazo humano durante varios minutos. Sus diminutos y afilados dientes pueden causarnos heridas bastante dolorosas si no vamos decentemente protegidos. Normalmente hasta que no se relajan no suelen soltar a su “víctima”, con lo que si no queremos lastimar a nuestra mascota deberemos aguantar el dolor de su mordisco hasta que podamos abrirle la boca con cuidado y separarla de su objetivo (en este caso y según las dos fotos que adjuntamos, de la pierna).

Mordisco de una iguana verde adulta sobre una pierna

Antes de atacar, la iguana se muestra muy nerviosa, con los ojos muy abiertos y nos avisa de su “malhumor” resoplando por la nariz y a veces gruñendo. Si nuestra iguana actúa de esta forma es mejor no abrir su terrario porque se abalanzará sin dudarlo hacia nosotros con la intención de morder. Si es de vital importancia abrir su terrario para recolocar algún objeto que pudiera lastimarla o porque su salud pudiera correr serio peligro es vital que recordemos que su mordedura puede atravesar un pantalón o una camiseta, con lo que es esencial protegernos con guantes (nosotros usamos guantes de motorista) y una prenda gruesa de vestir que nos pueda proteger ante un eventual ataque.

Evolución del mordisco de una iguana - 2 días después

Si la mordedura de nuestra iguana adulta nos coge por sorpresa y acaba mordiéndonos deberemos desinfectar la zona con Yodo (Betadine) y, evidentemente, si la herida es muy profunda deberemos acudir al hospital para que suturen la herida. Si la iguana es salvaje deberemos consultar con nuestro médico la necesidad de que nos inyecten algún tipo de antibiótico ya que las iguanas en estado de libertad pueden tener muchas bacterias infecciosas en su boca.

Conviene saber que las iguanas son animales que guardan sus reservas de grasa en la base de su enorme cola. Una iguana con una cola hermosa y gorda será consecuentemente un animal sano. En ocasiones nuestra iguana decidirá que no quiere comer y puede estar hasta una semana sin probar bocado, en principio no debemos alarmarnos siempre y cuando sea un ejemplar completamente sano.  A veces cambiándole la dieta y añadiendo alguna fruta sabrosa como el mango, pera madura o algo de plátano (no abusar nunca de esta fruta) el animal volverá a comer. Si esto es así nuestra preocupación debería ser nula.

Sin embargo, si nuestra iguana se muestra apática, está siempre en el mismo rincón y su cola empieza a perder grosor (y consecuentemente la iguana pierde peso), miraremos las extremidades para comprobar si están flácidas. Si en la parte superior de la cola se le empiezan a marcar los huesecillos y si dichas extremidades (se nota sobretodo en las patas delanteras) no contienen demasiada carne, entonces sí, deberemos empezar a preocuparnos.

Huesos en cola de iguana en proceso de desnutrición - Foto: www.elterrario.com

En el caso de que nuestra iguana tenga síntomas de desnutrición puede deberse a varios factores, aunque los más comunes son:

- Falta de apetito

- Por mucho que coma mi iguana no engorda (parásitos internos)

En el primer caso (que es el que nos ocupa), la poca motivación de una iguana en cuanto a su alimentación puede deberse a varios factores, siendo el más común de ellos un error del aficionado en la correcta manipulación de temperatura y humedad relativa del terrario.

La iguana es una animal que necesita parámetros de temperatura elevados así como una humedad relativa ambiental del 60/70%. Los rangos de temperatura para que una iguana pueda desarrollar naturalmente su metabolismo deben situarse entre los 32 y 35º C en su cota intermedia. Por debajo de los 30ºC es habitual que la iguana no sienta necesidad de comer por encontrarse “aletargada”. Así pues, la primera reacción que debemos tener en cuenta si nuestra iguana no come es la de elevar la temperatura dentro del terrario.

Otro factor a tener en cuenta si dichos parámetros dentro del terrario son correctos es la posible mala alimentación (ejemplos de alimentos pobres = tomate, sandía, melón, lechuga.  Ejemplos de alimentos que jamás deberíamos darle a nuestra iguana = grillos, queso, carne cruda, jamón, y cualquier alimento de origen animal) de nuestra iguana, y que esté entrando en una fase de descalcificamiento por falta de vitaminas (que demos proporcionarle siempre), así como por la incorrecta iluminación (con tubos de espectro UVB 5.0). En este caso deberemos acudir urgentemente a un veterinario para que diagnostique mediante radiografías su estado interno así como la fragilidad de sus huesos.

En caso de que nuestra iguana no muestre síntomas de recuperación y no pueda acudirse a un veterinario (y sólo en aquellos casos en que de ello dependa la vida de nuestra iguana), deberá recurrirse a la alimentación forzada.

El libro “Enfermedades de los reptiles” puede ayudarte a prevenir y diagnosticar rápidamente este tipo de enfermedades y/o situaciones difíciles.

Número 1: La iguana de 15 centímetros que te acabas de comprar, va a doblar su talla año a año hasta alcanzar en su edad adulta el metro y medio de largo. (Las hembras suelen ser más grandes que los machos)

Número 2: La iguana es un animal estrictamente vegetariano (así pues no darle nunca proteína de orígen animal).

Número 3: Si cuidamos bien de nuestra mascota puede vivir hasta 20 años.

Número 4: Antes de comprar los accesorios para nuestras iguanas debemos asegurarnos que no van a dañar a nuestra iguana (elementos calefactores, hamacas, correas..) protegiéndolos adecuadamente.

Número 5: Aunque nos parezca que el precio de una iguana es asequible puede costarnos, a largo plazo, una cantidad considerable de dinero en veterinarios, vitaminas y complementos.

Número 6: La iguana es un animal salvaje por lo que no esperéis que agradezca vuestras caricias ni que sea el sustituto de un perro o un gato. Si se enfada puede ser peligrosa.

Número 7: La iguana requiere una dieta estricta de verduras, ensaladas (NUNCA lechuga) y fruta, todas ellas con alto contenido en calcio. Hay que proporcionarle vitaminas que espolvorearemos en su comida.

Número 8: Sin luz natural o luz UVB de espectro 5.0 en tubo fluorescente nuestra iguana no podrá absorver adecuadamente el calcio de la comida. Sin el calcio ni las vitaminas necesarias nuestra iguana morirá lentamente de una enfermedad (EMO) que afectará a sus huesos (equivalente al raquitismo humano).

Número 9: La iguana no es un animal gregario por lo que si no disponemos de un espacio MUY grande es mejor mantener a un sólo ejemplar en cada terrario.

Número 10: La iguana requiere una humedad relativa ambiental de casi el 80%. Debes recordar que el hábitat de las iguanas son las grandes selvas de América del Sur y Centro América.

Ejemplar adulto de Iguana Verde - Foto: www.elterrario.com

Estos dos libros sobre iguanas son recomendados para principiantes y te serán de gran ayuda:

-Iguanas: Manuales de mascotas en casa
-El nuevo libro de las iguanas